Детекторный приемник на диапазон 100-200 МГц

Схема приемника использует настраиваемую линию в корпусе, спаянном из меди или фольгированног стеклотекстолита.

 

Катушка L2 содержит 4 витка посеребренного провода. Внутренний диаметр катушки - 12 мм, длина намотки - 12 мм. Отвод сделан от середины. Катушка L1 выполенна в виде одного витка поверх L2. Конденсатор C2 сделан из медной пластинки размером 25х50 мм с тефлоновой прокладкой толщиной 0,125 мм. Можно применить обычный опорный ВЧ конденсатор. Приемник полезен при настройке СВЧ аппаратуры как волномер.

 

Радиолюбитель UA3ZNW превратил этот приемник в приемник прямого преобразования .

 

   Конденсатор С2 - сторона двухстороннего стеклотекстолита из которого был выполнен резонатор. При использовании гетеродина и УНЧ из книги В.Полякова "Приемники прямого преобразования для любительской связи" (М.ДОСААФ 1981 г., с.64) такой приемник обеспечивал гораздо лучший прием, чем приведенный в указанной статье приемник с двухтранзисторным УВЧ на полевых транзисторах КП303! Гетеродин был собран на стенке резонатора. При настройке резонатора на 144 МГц заметно увеличение шума.

 

Детекторный приемник на диапазон 160-500 МГц

   Конструкция следующего приемника аналогична предыдущему. Только здесь в качестве контура применен резонатор, выполненный из медной (желательно посеребренной) трубки.

 

Приемник можно использовать как волномер. Были проведены опыты по приему АМ сигналов в диапазоне 430 МГц. Приемник был укреплен на 5-ти элементной Yagi и обеспечивал уверенный прием до 500...1000 м.

Была предпринята попытка превратить его в приемник прямого преобразования

 

Гетеродин был выполнен по схеме из "Радио" N 10 за 1981 г., стр.27 на боковой стенке поверхности корпуса. Сам корпус был выполнен из двухстороннего стеклотекстолита. К катушке L2 был подключен усилитель на транзисторе КТ368. Использовались диод КД514, а также транзистор КТ368 в диодном включении.

Приемник показал высокую чувствительность, но низкую стабильность частоты. Очевидно есть смысл попробовать использовать гетеродин с кварцевой стабилизацией. Были проведены эксперименты по превращению его в супергетеродин с ПЧ=90 МГц (использовался перестроенный УКВ блок от радиовещательного приемника). При применении ЧМ в ТХ, приемник с помощью ФАПЧ подстраивался под частоту передатчика. Также была показана высокая чувствительность.

Желаю удачных экспериментов!

Источник: "73 Magazine", Dec.1974, c.81-84

Первый жук



Эту статью было решено подготовить специально для начинающих, а точнее самых начинающих жукоделов. Поэтому постараюсь внести побольше практики и поменьше теории.
И так, что нам потребуется для сборки, и если понадобится, настройки нашего первого жука на тот случай, если он сразу не заработает.
Первым делом выбираем схему, по которой будем собирать.
Вот она. Самая простая, самая рабочая, самая популярная и т.д. и т.п.

Многие, собрав первый раз такую схему, так и не смогли ее запустить. Но это не из-за того, что схема плохая или не удачная, как говорят многие. Главное нужно быть внимательней и аккуратней при сборке, все правильно собрать, без ошибок в монтаже.
Сразу замечу, что схема работает и при более низком напряжении питания (1.5в), номиналы резисторов могут отклоняться плюс-минус 20%, конденсаторов плюс-минус 10%. При этом все должно работать.
И так, схему мы выбрали, идем дальше…
Смотрим на схему и прикидываем, что нам нужно из деталей.
Первым делом нам нужен микрофон. Электретный.
Вот такой:
Вид спереди>>

Вид сзади>>

и полярность подключения. Минус питания - он же корпус микрофона.
Такие штуки стоят в китайских магнитолах-балалайках, в телефонах, в гарнитурах наушников и… лежат на многих прилавках радиомагазинов.
В конструкции, приведенной ниже, я использовал микрофон от мобильника. Такие тоже годятся. Но конструкция платы была разработана как раз под обычный микрофон, так что место для него есть.
Кстати, небольшая поправочка по этим микрофонам. На той картинке, что приведена выше, подложка микрофона зеленого цвета. Сразу замечу, что микрофоны с зеленой подложкой имеют низкую чувствительность. Более чувствительные микрофоны имеют коричневую подложку, и если вам нужен более чувствительный по звуку жук, то нужно брать микрофон именно с коричневой подложкой.

Далее, резисторы…
Они и в Африке резисторы, тут можно мало что сказать. Серии МЛТ, если наши, совковые, либо импортные, в полоску. Номиналы их указанны на схеме, а мощностью они 0,125 Вт.


Теперь конденсаторы.
Конденсаторы бывают разные. Нам нужны вот такие, керамические.
Самый доступный вариант, на мой взгляд. В любом Китай-приемнике можно нарыть, если покупать не хочется.

Не в коем случае не используйте конденсаторы красного цвета. Они имеют низкий ТКЕ (температурный коэффициент емкости), частота вашего жука будет сильно плавать при изменении окружающей температуры при использовании таких конденсаторов.

Теперь тоже немаловажная деталь – транзистор.

В нашей схеме мы используем транзистор S9018. Довольно распространенный прибор, не дорогой, имеет отличные характеристики для таких типов жуков, как наш. Этому транзистору есть замена, наш совковый. Это КТ368, подойдет с любой буквой.
Цоколевка и того, и другого – она у них различается!


Цоколевка транзисторов S9018 и КТ368.

И еще один из часто задаваемых вопросов. Какие транзисторы можно использовать помимо приведенных выше?
Основным параметром нужно считать граничную частоту применяемого транзистора. В данном случае она должна быть не ниже 300 МГц, иначе с запуском жука на частотах выше 80 -100 мегагерц могут возникнуть проблемы.
Так же немало важен и коэффициент усиления транзистора, желательно чтобы от 100 и выше. Это даст хорошую чувствительность по микрофону и более надежный запуск генератора ВЧ.

Далее.
Катушка индуктивности.

Нам придется изготовить ее самостоятельно.
Возьмем медный провод в лаковой изоляции, диаметром 0.6мм.
Сразу зачистим один кончик провода на расстоянии ~5мм и облудим его. Так нам легче потом.
Берем оправку для катушки подходящего диаметра (5мм).
Наматываем на ней 5 витков.
Намотав, откусываем лишний провод, и, не снимая с оправки, зачищаем и облуживаем другой кончик.
Все, катушка готова.

Источник питания.
Берем трехвольтовую литиевую «таблетку» марки CR2032 .

Печатная плата.
Текстолит – двухсторонний, фольгированный.
На одной стороне платы будем устанавливать детали, а вторая сторона будет служить минусовой обкладкой батареи питания и следовательно, общим экранирующим проводом схемы.
Рисуем и травим дорожки любым доступным способом.
Я обычно на подобные схемы не трачу время на рисование и травление. А просто беру и вырезаю то, что нужно, резаком из ножовочного полотна.
Ниже привожу фото печатной платы

По диаметру плата совпадает с литиевой батареей.
Если кого-то не устраивает такая плата, могу предложить вот эту:

Теперь пришло время устанавливать детальки.
Сначала устанавливаем транзистор (особое внимание обратите на цоколевку транзистора). Если не правильно впаяете, то в лучшем случае жук не заработает. В худшем – сгорит транзистор и еще чего-нибудь в схеме.
Припаиваем резисторы, затем конденсаторы. Потом впаиваем катушку. Припаиваем в плату микрофон (соблюдайте полярность подключения микрофона, иначе жук не заработает).
После того как все детали установлены, необходимо прозвонить все дорожки платы и убедиться, что нет замыканий между ними (проверить не на глазок, а как положено, мультиметром!).
Все. Припаиваем антенну (для начала можно кусок провода длиной 15см).
Теперь делаем крепление для батареи:


Прижимной контакт можно вырезать из обычной консервной жести.

Фольга с обратной стороны служит минусом питания жука.
Для этого от нее к противоположной дорожке (которая является минусом питания схемы, со стороны монтажа деталей) припаивается проволочная перемычка

Ну, вот и все. С этим закончили.
Дальше начинается самое интересное.
Сейчас мы подадим на жука питание, и если сразу повезет, то сумеем поймать его на приемник с диапазоном FM 88-108мгц.
Питание на него подаем по такой схеме:

Миллиамперметр (мультиметр) здесь включается для того, чтобы контролировать работу жука. И при необходимости делать его подстройку для получения нужных нам параметров (потребление тока, в частности).
Ток потребления исправной схемы должен быть в пределах 3 – 6 ма.
Вот, у меня получилось 3.2 миллиампера.
Подобрать его можно( если потребуется) резистором R1 в схеме.

И еще, как с помощью миллиамперметра определить наличие генерации?
Для этого касаемся рукой антенны, или непосредственно коллектора транзистора пинцетом. Если в эти моменты потребление тока изменяется (пусть даже в небольших пределах) значит генератор работает, и требуется только подстройка катушки.
Если изменений нет, значит генератор схемы не работает. Чтобы его запустить, необходимо подобрать емкость конденсатора обратной связи, в нашем случае это С4. Его емкость может быть в пределах 5 -30пф.

Итак, генерацию мы получили.
Далее, берем приемник, располагая его рядом с жуком, медленно! идем по диапазону, пытаясь отловить вещание жука.

( Кстати, для постройки жуков и настройки лучше использовать приемник-супергетеродин, с ручной настройкой на станции. Китайский сканер хорош только с уже отстроенным жуком).

Если пройдя по диапазону не удалось поймать сигнал, значит настало время настройки контура, загон катушки в нужный диапазон.
Для определения, в какую сторону нам «плясать» для попадания в нужный диапазон, необязательно мучать катушку, играя на ней, как на баяне. Тоесть сжимать-разжимать. Для этого существует простейший инструмент, с помощью которого можно определить, растягивать нам катушку или сжимать (убавлять витки или добавлять).
Выглядит этот подручник примерно так:

Установим настройку приемника в желаемое место по частоте, т.е. где нет станций.
Берем этот подручник, и медленно! вставляем его концом ферритового сердечника в катушку. В каком-то определенном положении шумы в приемнике пропадут, значит кое-что мы уже поймали. Если-же, никакого эффекта не будет, вставляем (медленно!) латунный кончик подручника и пытаемся настроиться на диапазон.
Какие выводы можно сделать после проведения этих операций?
Если мы поймали жука в момент вставки ферритового сердечника – значит для получения того –же эффекта витки катушки нужно сжимать (или добавлять, заново зделав катушку).
Если же такая же камасутра получилась с латунным сердечником – значит витки нужно растягивать.
Вот и все, и не надо лишний раз почем-зря дергать катушку.
Диапазон жука так же можно изменять емкостью конденсатора С3, в пределах 10 – 30 пикофарад. Уменьшение емкости ведет к повышению частоты вверх, увеличение емкости – понижение частоты вниз.
А лучше всего для настройки рекомендую воспользоваться простейшим частотомером из китайского приемника. Информация о нем есть на этом сайте.
Тогда всю процедуру с определением рабочей частоты и настройкой на нужный диапазон можно заметно сократить по времени.

В заключение хочу привести несколько фотографий устройств, собранных по данной схеме.
Все они прекрасно зпаработали сразу после сборки. Требовалась только точная подстройка контуров. Настройка точно такая же, как описана выше.

Жук на 1.5 вольта. Питание от часовой «таблетки» LR43H.
Вариант SMD. Можно было сделать и меньше, но это демонстрационный вариант.

Жук 3В питания, 112 мгц. Тоже вариант для начинающих. SMD не используется, миниатюризация не преследовалась, т.к. для работы с компонентами нужен определенный опыт. Которого у многих пока еще нет. Но надеюсь пока…


А сейчас постараюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы начинающих, и немного продемонстрирую их ошибки при постройке жуков.

1). Как проверить электретный микрофон и определить его полярность?Элементарно, обычным мультиметром. Мультиметр поставить на прозвонку (режим проверки диодов). Подключаем и проверяем продутием в микрофон. Если показания прибора меняются, значит микрофон исправен. И полярность определена правильно (см. на кончики мультиметра, красный – это плюс).
2). Как узнать, исправен ли транзистор?
Если умеете проверять диоды, то транзистор проверить будет несложно ( это относится к биполярным транзисторам).
Транзистор можно представить так:

Если переходы целы, то на 90% можно быть уверенным, что транзистор исправен. Редкие случаи бывают когда переходы вроде бы целы, прозваниваются нормально, но транзистор на самом деле не работает.
3). Самый частый вопрос: «Жук не работает, почему?». Читаем внимательно описание к схеме. По возможности стараемся использовать те материалы и детали, предложенные автором схемы. Монтаж ведем аккуратно. При пайке не допускаем «соплей» припоя. Не перегреваем паяльником выводы деталей, особенно транзисторов. Смываем канифоль с платы, чтобы было видно дорожки ( часто бывает так,что под слоем канифоли скрывается замыкание дорожек). Первое включение жука обязательно через миллиамперметр, чтобы контролировать состояние схемы и не сжечь случайно транзистор. Не допускайте тока потребления однотранзисторной схемы более 30 миллиампер.

Что касается монтажа, то уже помоему все сказано. Разве что это:
Вот так никогда не делайте! Схема в таком виде никогда не заработает!


Все конец!

Резисторы
Вместе с диодами, стабилитронами, реле и другими деталями, они образуют группу пассивных компонентов, а лампе и транзисторы – активных.

Резисторы
Резисторы самый распространенный компонент электрических схем. Он очень прост (Это кусок материала с определенным сопротивлением), но не смотря на это, не существует практически ни одной работоспособной схемы, в которой бы не присутствовали резисторы. Даже если вы их не ставили, они все равно есть! Скажем фонарик или настольная лампа, где схема состоит из источника питания и лампочки, но и здесь присутствует сопротивления: это сама лампочка, которая светиться, нагреваясь за счет высокого сопротивления спирали, и сопротивление проводов, и внутреннее сопротивления источника питания. Все эти элементы могут быть представлены на схеме как резисторы.
Идеальный источник пит. имеет нулевое внутреннее сопротивление, но на самом деле так не происходит. Влияние внутреннего сопротивления батарейки приводит к всплескам напряжения при включении/отключении нагрузи.

Для простоты влияние паразитных резисторов обычно игнорируется (когда в схеме подключены амперметра, вольтметр). Но это не всегда так.

Выпускаемые компоненты. Они бывают разных типов, размеров, номиналов.
Самые часто встречаемые типы это – металлопленочные и углеродистые резисторы.
Наиболее употребляемый тип углеродистых , известных в нашей стране как С1-4.
Еще они и раньше и сейчас выпускаются МЛТ это - металлодиэлектрические резисторы, обычно красный цвет корпуса, маркировка пишется прямо на них., в то время как на С1-4 маркируется международным цветным кодам.

А вот у вас не когда не возникал вопрос: Почему резисторы имеют сопротивления скажем 4,3 кОм?
Ну, тут все просто, возьмем, например резистор с 5%-ным допуском, и резистор номиналом 1 кОм .Какой следующий номинал? Так как допуск 5%, то в большей партии резисторов в принципе могут встретиться сопротивления во всем диапазоне от 0,95 до 1,05 кОм. Поэтому следующий номинал, который мы выбираем, будет 1,1 кОм – т.к. он тоже имеет 5%-ный допуск, то минимальное допустимое значение для него 1,045 кОм и, как мы видим, диапазоны перекрываются.

Условные обозначения:
R (или Е) обозначает Омы, к – килоомы, м – мегаомы. Эти буквы могут стоять вместо десятичной точки: так, запись 4к3 есть то же самое, что 4,3 кОм, а 3R3 (или 3Е3) – 3,3 Ом.
Также в схемах целые Омы иногда обозначают, без каких либо букв: «360» это просто 360 Ом.

ЧИП-резисторы.
Тут нового мало можно сказать. Что обозначаются они немного по другому. Тремя цифрами, первые две из которых и есть номинальное значение (Без запятой), а вот последняя справа степень десяти. Так надпись 103 означает 10 * 103 = 10 000 Ом, т.е. 10 кОм, а надпись 272 – 2700 Ом, т.е. 2,7 кОм.

Обычные резисторы типа С1-4 и МЛТ выпускаться и с 1%-ным, но чаще всего только 5%-ным. Более точные (прецизионные) резисторы с разбросом в 1% и ниже носят другие наименования и значительно дороже.
Из отечественных прецизионных резисторов наиболее распространены тип С2-29В которые, выпускаться с допуском 0,05% и более, при ТКС от 0,0075% до 0,03%/оС.
Есть и более точные разновидности, например проволочные С5-54В при допуске до 0,01% имеют ТКС не более 0,005%/оС, а тип С5-61 с ТКС не более 0,003%/оС встречаются даже с допуском 0,005%.


Пару слов о мощности.
В подавляющем большинстве случаев замена на резистор большей мощности может только приветствоваться.

Для мощностей 0.125 и 0.25Вт напряжение не должно превышать 250В.

Ссылки по резистору дополнительные 

http://elektro-tob.ucoz.ru/forum/14-4-1

http://elektro-tob.ucoz.ru/forum/20-36-1

http://radiozuk.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=13

	конденсатор постоянной емкости, общее обозначение
	постоянной емкости поляризованный
	переменной емкости
	подстроечный, общее обозначение

По всем возникшим вопросам пишите в форум, там для начинающих есть специальный раздел.

http://elektro-tob.ucoz.ru/forum/20-35-1

R = (Uи-Ud*n)/Id

Uи - напряжение питания

Ud - напряжение диода

Id - ток диода

n - количество диодов в цепочке


(Id , Ud смотреть в справочнике для каждого диода, для обычных светодиодов Id=0,02А Ud=3,3В)

R = (12-3,3*3) / 0,02 = 105 Ом